恒河夜祭
印度教徒感恩于恒河所付出的全部，所赐予的一切，每天晚上在Dasawamadh Ghat（恒河岸边最大的一个码头）举行的拜祭河神的仪式便是对恒河的回应。
仪式大约每晚19:30开始，历时两个多小时。这个表演已经存续了数百年，数百年来每天来观看的人都是人山人海。
白天时的码头。
早晨的时候，就靠这些船游览恒河。
台阶也兼作观众看台。
要早一点来这里占位置才行。 Continue reading “印度行记9-恒河夜祭”
印度行记9-恒河夜祭
印度行记8-晨游恒河
晨游恒河
恒河是印度教徒心目中的圣河，他们认为浸在恒河中能够把一个人的罪恶洗掉，把人火葬后的骨灰撒入恒河，能够帮助死者得到更好的来世。
整个恒河，不管在上游、中游、还是下游，也不管是在春夏秋冬，一天到晚总是有印度教徒在洗浴。
瓦拉纳西是恒河之岸最大的圣城，号称其河岸长达6.7公里，沿岸共有64个Ghat（码头）。这么多Ghat当然也无法每一个都去看看，其中的Dasaswamedh Ghat是最大的一个，著名的恒河夜祭就是在这里上演。
在恒河边，你不但能够看到有印度人泡澡，而且还能发现有人拿个罐子盛水带回去。但是你得知道，恒河水不是一般地脏，号称恒河在2007年被评为世界上五条污染最严重的河流之一，并且在瓦拉纳西所测得的水中粪生大肠杆菌群超过印度标准的100多倍。
看恒河风光最好是在早上乘船游览，最佳时间是早上6点钟，大概一个小时左右。
早晨我们没有起来得那么早，到河边的时候，许多早晨第一波出发的船已经回来了。一到码头，就围上来一群人拉你坐船，跟印度人砍价很累，因为他们太爱占小便宜，精于算计。最后尽管价格还是明显比攻略上说的高一些，但是我实在是懒得费口舌了，索性交钱上船。
这艘小船上总共有十来个人，除了我们俩人其余都是印度人。我估计我们的票价至少是本地人的3倍以上，船老大特意安排我们俩单独坐在船头，而且还全程给我们讲解，我们也当了一把VIP。
乘船的时候还有一点要注意，有的时候你会发现旁边缓缓飘过来一个木排，上面躺着一个被裹着的人。这个时候不要惊慌，那确实是一具尸体。其实普通人死后只能是火化后把骨灰撒到恒河里，只有某些特殊的人死后才会被漂在恒河上。查了一些资料，有以下这样的说法。
在露天用柴火火化尸体是印度传统的丧葬方式。印度的各主要教派（印度教、锡克教等等），都认为火是圣洁之物，它能够使得灵魂最终脱离肉体，进而达至永恒的宁静世界。因此，露天火葬是转渡死者灵魂的最佳捷径。
印度的露天火葬的最佳选址是印度的“圣河”恒河岸边，特别是位于圣城Varanasi的恒河畔的石梯上。印度人不仅在这里火化尸体，而且直接将骨灰及残骸撒入河中。印度人崇拜恒河。在Varanasi，每天日出时分，无数的印度朝圣者来到恒河，伴着熊熊的焚尸烈火，在河中洗漱、洁身和祷告。整个白天，大量的居民又在河中洗衣。这里潺潺流动的河水，仿佛承载了印度人生前死后的全部愿望。
很多教派都认为火能洗清人生的罪孽，让灵活得到超度。但是，有积累人是不需要火的洗礼的：首先是初生的婴儿，因为他们的双脚还未踏入人世，是没有罪孽的。既然婴儿没有罪孽，怀有婴儿的孕妇也是圣洁的。再就是苦修者，他们用一生的苦修洗清了自己的罪孽。所以婴儿、孕妇、苦修者死后是不需要火葬的，他（她）们的遗体被直接抛入恒河，让这条圣河带他们进入无所不容的印度洋。
另外，即使露天火葬，也需要一笔不小的开支，一些穷人死后，因付不起火葬的费用，也会采取直接抛尸入河的方法。
在很多印度人心目中，死后在圣城Varanasi葬入恒河是一生的最大愿望，所以很多苟延残喘的老者或病人，会自己走到或者由家人送到Varanasi等死……
看到这些，您就不奇怪恒河为何总现浮尸了。
出发的码头。
紧邻恒河边的这栋豪宅，据船老大说是恒河火葬场老板的家，巨有钱无比。号称火化是不要钱的，但是柴火是要钱的，而且还是特殊的柴火，普通自己弄的木头还不行，真是生财有道啊。
瓦拉纳西著名的久美子之家，许多背包客都是住在这里。我是被网上一些评价它卫生条件的文章给吓着了，没敢住在这。但到了瓦拉纳西以后发现，其实所有的旅店都一样，就没有哪家的卫生条件出众地好的。
旁边的河岸上晒着洗过的床单，很显然，这些床单都是用恒河水洗的。
所以你知道为什么很多攻略都说，去印度旅行最好自己带一个薄薄的睡袋了吧…… Continue reading “印度行记8-晨游恒河”
印度行记7-每天都过节的瓦拉纳西
每天都过节的瓦拉纳西
瓦拉纳西作为印度教的圣城，一年竟然有400多个节日，这不是每天都过节的问题，这是有时候一天竟然要过两个节的问题。
在瓦拉纳西街上随便溜达，就有可能庆祝节日的队伍。基本上只要你急着赶路的时候，前面一定会有游行队伍把路堵死。
刚到瓦拉纳西，去找恒河，结果在迷宫般的小巷中竟然迷路了，在往回走的路上，就遇到了游行队伍。
头车上装着大喇叭，震撼地放着印度音乐，震耳欲聋。
后面有大量的人维持秩序，腾出场地。
大家都很闲，乐在其中。
大象，大象！
第二天从鹿野苑回瓦拉纳西的路上，又碰上了游行队伍，果断弃车步行。 Continue reading “印度行记7-每天都过节的瓦拉纳西”
印度行记6-初到瓦拉纳西
初到瓦拉纳西
一夜的火车，早上10点多终于到达了瓦拉纳西。
瓦拉纳西火车站。
站台。
一出车站，一股热浪迎面而来，空气中尘土弥漫，街上各种噪音异常嘈杂。
在印度，瓦拉纳西犹如耶路撒冷一样，是印度教徒的心中圣地，他们人生的四大乐趣——住瓦拉纳西、结交圣人、饮恒河水、敬湿婆神，其中3个都要在瓦拉纳西实现。
去过印度的人都说，如果你能适应瓦拉纳西，那你就能适应整个印度。因为瓦拉纳西的脏、乱、吵完全是极品，印度其它地方根本没有可比性。瓦拉纳西算是个小城，本身人口100万左右，但是整个印度到这里朝圣的人流，加上众多的外国游客，使得这里拥挤不堪。
从旧都加尔各答一下子跳入瓦拉纳西，我们确实还需要调整一下心态，重新适应。但是往好的方面想，最艰难不过如此，后面的行程一定是越来越好的。
好不容易在路边打到一辆要价不是太黑的Tutu车。
瓦拉纳西没有出租车，满街都是这种三轮摩托，绝大多数道路都很窄，这些司机技术都相当高超，在里面穿梭游刃有余，而且经常相差不足10公分地擦车而过，所有这些Tutu车的后视镜都是装在车里面的，如果装在外面的话，我估计用不了10分钟就都撞掉了。
也有这种人力三轮车，稍微便宜一些，车夫一般不太会说英语。 Continue reading “印度行记6-初到瓦拉纳西”
印度行记5-城市掠影-加尔各答
城市掠影-加尔各答
是的，加尔各答有地铁，当然看起来也是年头久远。
我们在路边来回找了两圈，才终于找到一个非常不起眼的地铁入口。结果发现，竟然不开门。仔细一看门口的告示，加尔各答的地铁竟然也休星期天！还真是没听说过地铁休息啊，周日要到下午两点半才上班，真是令人发指。
手上有导航引路，其实路也不算太远，于是索性就走路吧。
马路上这种黄色复古出租车还真是不少。
公交车其实还不错，只是不关门而已。
一个孩子，在人行道上赶着一大群羊。
走着走着就到了Sudder Street，加尔各答背包客的聚集区。这里还是很热闹的，各色旅行者密集，周边的生活设施也比较便利。我有些后悔，应该住在这个片区会更好些吧。而且在这里的一家小店，我换到了印度此行汇率最好的一笔钱。
这条街的环境还是不错的。
孩子们都是光着脚。
印度博物馆 Indian Museum
印度是伟大的文明古国，现有三大全国性文物博物馆，新德里、孟买和加尔各答各一座。加尔各答的“印度博物馆”硬件最差，但藏品质量当数第一。
加尔各答印度博物馆始建于1814年，是印度最早的博物馆。在两百年以前，加尔各答是印度的首都，所以加尔各答印度博物馆是作为国家博物馆来建设的。那时印度的考古发现古物都保存于这个博物馆。所以，这个博物馆的收藏甚至超过了新德里的国家博物馆。而且那些最能代表印度文明的作品大都在加尔各答印度博物馆。
里面拍照的话，相机还要单独买门票，为了省钱，看看就好了。从网上借来几张里面的照片。
整个博物馆是一个典型的欧式建筑，围绕着中心的草坪和喷泉。
博物馆的藏品确实非常丰富，年代久远，就连展柜本身也很复古。并且还有许多动物的真身标本，不免有些恐怖。这个博物馆拿来拍《博物馆奇妙夜》之类的电影是最适合不过了。
维多利亚纪念堂 Victoria Memorial
维多利亚纪念堂，是一座用于纪念英国维多利亚女王加冕为印度女皇的的建筑物，融合文艺复兴时期和回教风格建筑而成的白色宫殿。这座白色宫殿矗立住绿草地上，仿佛一艘荡漾在碧波上的白船，高资典雅，是加尔各答最美丽的建筑物。
门口警卫森严。
女王君临天下。
气势恢宏。
圣保罗教堂 St. Paul’s Cathedral
圣保罗大教堂建于1839到1847年间，哥特风格，是加尔各答最大的基督教堂。
傍晚，云彩压下来了，教堂显得很肃穆。
豪拉火车站 Howrah Station
晚上，我们到达豪拉火车站，准备搭一夜的火车到瓦拉纳西。这里是车站的二楼露天平台的部分。
豪拉站位于胡格利河西岸的豪拉市，从加尔各答过了豪拉大桥就到了。车站整个建筑群庞大，都是褚红色的外立面。
车站前沿着胡格利河的马路，拥挤且吵闹非凡，小雨中出租车排起了长队。
印度行记4-被遗弃的城市
被遗弃的城市-加尔各答
是的，终于找到了住的地方，心里总算踏实了一些。
此时，我和Emma早已肚里空空了。在找旅馆的过程中，我们发现附近有家小饭店，于是放下行李，马上出去解决晚饭问题。
小店不大，还算干净。烧烤味道相当不错。当时还不知道珍惜，因为后面的行程里面很少能吃到肉了。
只是结账的时候出了一些状况。我喊了买单之后，店小二端上一盘这个上来，这是什么东西？我完全搞不清楚状况，结果店小二好像不会说英语，只是比划着好像是可以吃的意思。我们尝了一点点，是冰糖和某种香料。问题是我要买单啊，这是要干嘛呢？最后我只好跑到老板那里结账，同时发现店小二不太高兴喔。
莫名奇妙，回到旅馆马上上网查一查。原来这种香料是小茴香，餐后配合碎冰糖一起吃，可以起到清新口气、助消化的作用，等于是印度的口香糖，果然很神奇。但其实上这盘东西的目的是——要小费，吃过以后应该把小费放在盘子里面，怪不得店小二不高兴呢。只是网上很少有人提这件事，之前压根没听说过。
我只是有一点疑问，把钱放在里面脏不脏啊，回头还要给别人吃啊。下次遇到这种还是不吃为妙。其实，只有高级一点的饭店才会有这个环节，我们后面的行程中也只遇到了一两次。
在印度的第一夜，过得也不容易。其实这家旅馆在印度应该还算是不是很差的。房间不大，还算干净，很小的窗户，还有一半被塞上了那种老式的单机空调。房间很热，不开空调是不行的。只是这空调的声音实在是太大了，一开起来声音跟打雷似的。最后没办法，我们把本来在飞机上睡觉用的耳塞翻了出来，两个人塞上耳塞睡觉，非常搞笑。
直接后遗症是第二天早上起来的时候，耳朵涨得非常的疼。睡不着，醒得很早，下楼遛弯。
这才看清楚我们旅馆所在楼的样子。
清晨，加尔各答的街头景象，只让我想到一个词——“被遗忘的城市”。
街边的建筑异常的老旧，让人怀疑是不是从殖民时代一直使用至今。街上行人很少，瞬间甚至让人有了一种幻觉，仿佛是进入了一座几十年前被遗弃的空城，所有的东西从那时起就从未变化过。
睡在街角的那一家人已经早早地起来了，堆在墙角的那一堆东西就是他们的家。晚上搭起简易的塑料棚睡在里面，早上又把东西收起来堆在墙角，这就是这一家人的生活方式。妻子抱着一个很小的孩子，蹲在街边削着土豆；丈夫带着另一个大一点的孩子，在一个简易的小炉子上面生火，炉子上面架着一个盛满糊状液体的小锅，这些应该就是这一家人的早饭吧。妻子穿的一身廉价的沙丽（印度女人的标准妆素）显得有些脏了，两个孩子身上几乎没有衣服。他们似乎已经坦然地接受了这种生活的方式，脸上的神情不是流浪汉那般的麻木和木纳，而是泛着平和与自然。
事实上，这一家人的情景还是极大地震撼了我。我似乎可以接受一个街头流浪汉的生活，但却无法想像一家人的这样街头生活。不过，其实每个人又何尝不是这样呢，在自己的小世界里，过着那个时空里的生活，很少有人能够跳出那个世界。
不远处临街的另一个方向，马路边上伸出了一根自来水管。一些男人们围在水管周围洗漱，也有人只下身围了一片布在洗澡。旁边甚至有一个小摊专门卖那种小袋装的洗发水和牙膏之类的。水管里不断涌出水来，水花溅在马路上，泡沫顺着路边淌下来，大家都以夸张的动作在洗着，这是为这一天生计奔波的开始。迎着清晨的阳光，这情景很有趣。
加尔各答给人的感觉很难说清楚，殖民时期的遗迹，底层人民的生活，许多原本抵触的东西却刚好和谐地融合在一起，形成了一种独特的风格。
回到旅店，旅店提供免费的早餐，简单的土司、鸡蛋和马萨拉茶。
吃饱喝足，开始这一天的城市检阅吧。