哲蚌寺
从拉鲁湿地出来，终于找到地方把自行车修好了。索性决定顺便到附近山上的哲蚌寺转转。
可真是在山上，路修得还不错，但是一直是上坡，开始还能骑车，后来连推着车都喘得不行。最后干脆把车子寄放在路边的人家里，走着上。但其实路还是有点远的，再加上我们已经骑了大半天的车，体力下降，一路的坡度令人崩溃，眼看着山上寺庙不远，可就是怎么也走不到。
留着最后一口气，我们终于走到了寺庙。门口的藏民们排着长队，基本没有游客，游客不用排队，代价是10块钱的门票。正当我们走进寺院，窃喜着门票便宜，突然意识到一个令人发指的事实——眼前的这个根本不是哲蚌寺。回想起上山的路上，中间有一个岔路，我们按照远处山腰寺庙的方向，走上了岔路，殊不知在那个地方根本就看不到山顶的哲蚌寺。但是，又有谁能想到一个山上能有两个寺呢？西藏的寺还真是多啊。
这个寺庙不大，名字是乃琼寺，尽管我们也在里面参观了，但是由于当时崩溃的心情，所以——此处无照片。
乃琼寺位于哲蚌寺山坡下，是哲蚌寺的属寺，所以又被称做“乃琼护法神殿”，寺院不大，但是历史上西藏著名的佛教高等学府，有几十名僧侣。在藏语中“乃”即“地方”意思，而“琼”是“小”的意思，乃琼寺意思就是哲蚌寺下的一个“小地方”，一个小的不需要人们注意。但这乃琼寺，是历史上西藏著名的佛教高等学府，每年考中格西学位的喇嘛多出于此，现在仍是西藏的佛学院。
现在的乃琼寺建于村居之间，仅仅是个小小的四方院落，院门东开。在传说中是于公元八世纪莲花大师将凶恶的乃琼多吉札丹降伏，将其变为藏传佛教的护法神。因此乃琼寺里有西藏最神奇的一种诬师，也就是法力无边的乃琼神汉，同时也保存下来一种降神的宗教仪式。
乃琼寺院落里长廊上的众多壁画内容，几乎都跟护法和降魔，地狱与苦难相关，就是让我们这些在阳光下观看的人，都能在鬼神面前感到寒气自后背而起。
从乃琼寺出来，我们顺原路又走回了当初走错的岔路口。这里到山顶不知道还有多远，此时已经快5点了，我们崩溃的不仅是体力，精神也快崩溃了，打死也不肯再走了。索性就坐在路边，物色搭个车。寺庙快关门了，路上经过的车也不多，而且大部分的车还是藏民一家人开车来寺庙，没法搭。
幸运的是，没过太久，天使出现，有一辆车停下来愿意载我们到山顶。司机大哥到山上办事，愿意顺我们一程，要给车费，人家还不要，都是活雷锋啊。
终于，到了哲蚌寺。时间已晚，工作人员已经下班了，缺点是所有大殿都关门了，优点是免了巨额门票可以随便逛。
哲蚌寺，坐落在拉萨市西郊约十公里的根培乌孜山南坡的坳里，是黄教创始人宗喀巴的弟子降央曲吉-扎西班丹于公元1416年创建。解放前该寺僧众超过一万人，拥有141个庄园与540多个牧场，是藏传佛教最大的寺庙。整个寺院规模宏大，鳞次栉比的白色建筑群依山铺满山坡，远望好似巨大的米堆，故名哲蚌。“哲蚌”是藏语，直译为“雪白的大米高高堆聚”，简译为“米聚”，象征繁荣，藏文全称意为“吉祥积米十方尊胜洲”，它是格鲁派中地位最高的寺院。
转经筒。
旁边的山坡上，便是著名的每年晒佛的地方。
羊儿们坚决地啃着干硬的小树枝。
碉楼一样的建筑错落相连。
大殿在修缮中。
跟我们的年画有些异曲同工之处。
寺里的小老鼠，一点也不怕人，光天化日，招摇过市。吓唬也不跑，而且喂牛肉干都不吃，很挑食。
下山的时候，又是人品爆发的时候。从寺里面出来的时候，天色将晚，人很少，车就更少了。正犹豫着是不是要包一辆敞篷小货车下山，已经被热情地招呼上了一辆崭新的越野车。车上还有另外一个独自旅行的姑娘，显然她还没有完全相信前面热情的藏族小伙子和他的小哥们愿意顺路免费把我们送下山，显得有些不安。
其实就是这样，我们这些被各种老奸巨猾吓怕了的谨小慎微的旅行者，往往会被藏族人民突如其来的热情所震惊，热情得你措手不及，甚至难以理解，令人惭愧。
骑车回市区的路上，路过北京西路上的老陕面坊。我可以负责任地说，这里的凉皮比在西安吃的还要正宗，真是好吃，以至于第二天还专程去又吃了一顿，以弥补我上次去西安没吃到满意凉皮的遗憾。